Schon ein Jahr nach Gründung ihres eigenen Labels gilt Frida Weyer als eine der vielversprechendsten Designhoffnungen im Land und das aus gutem Grund: Ihre Kleider sind anmutig ohne zu stilisieren, weiblich und souverän zugleich. Wir sprachen mit ihr über Optimismus, Zeitgeist und womit ihr Karl Lagerfeld ein riesen Kompliment machte.

Worum geht es bei Mode heutzutage?
Das Zauberwort ist Individualität. Das ist auch der Grund, warum ich als Jungdesignerin mit Optimismus in die Zukunft blicke. Mainstream war gestern.

Wie würdest Du dein Label jemandem erklären, der es nicht kennt?
Frida Weyer ist alterslos und zeitlos – losgelöst von Trends. Die Kleider können zum Cocktail, zur Gala oder im Business getragen werden. Generell sollten deutsche Frauen viel mehr Kleider tragen. In New York, Paris oder Mailand ist das bereits selbstverständlich.

Deine anmutigen, fließenden Abendroben sind weitestgehend trendresistent. Wie viel Zeitgeist steckt dennoch in Deinen Kollektionen?
Zeitgeist bedeutet, aktuelle Stimmungen aufzugreifen. Man kann sich entweder hineingehen oder versuchen, sie zu brechen, letzteres finde ich spannender. Ich habe mit meiner Frühjahr/Sommer Kollektion 2010 versucht, genau das zu tun und habe einen verspielten, verführerischen Lolita-Look kreiert. Das Publikum war begeistert. Ich bekam Feedback, wie: “Ihr hattet richtige Frauen, so sexy.” und jede Frau wollte aussehen wie die Models auf dem Laufsteg – jede! In Zeiten, in denen Frauen hart arbeiten und ihren “Mann stehen müssen”, hat es den Zeitgeist auf den Punkt getroffen. Frauen wollen wieder ihre Weiblichkeit zeigen. Bei Frida Weyer ist dies möglich.

Gibt es einen modischen VisionärIn, dessen Kollektionen oder Arbeitsweise Du Dir immer wieder anschaust, um Dich zu inspirieren?
Coco Chanel ist mein ganz großes Vorbild, sie hat ein Imperium aufgebaut, das bis heute an der Spitze der Modewelt glänzt. Eine Meisterleistung, die heute von Karl Lagerfeld par excellence weitergeführt wird – und das vollkommen unabhängig von großen Konzernen wie z.B. LVMH.

Wie viel modisches Potential siehst Du in Berlin?
Berlin ist auf dem besten Weg, eine internationale Modemetropole zu werden. Die Betonung liegt auf “werden” – der Grundstein ist gelegt, gebt uns noch ein bisschen mehr Zeit, Berlin hat so viel Potenzial – die Trendscouts aus aller Welt können sich nicht irren!

Welches ist Dein best-gehütetstes Modestück?
Designer gehen mit Kleidung anders um: sie sind von ihnen umgeben, sind ein Teil von ihnen. Es gibt allerdings ein Kleid aus meiner ersten Kollektion, das mir sehr am Herzen liegt – Karl Lagerfeld hat Natalia Avelon darin fotografiert und nannte es “einen Traum aus Gold”. Das hat mich schon sehr stolz gemacht.

Bei der Wahl der Garderobe zum wichtigsten deutschen Medienpreis, dem BAMBI: Besser Sex oder zeitlose Grazie?
Zeitlose Grazie. Es gibt leider immer wieder sehr geschmacklose Outfits auf solchen Events.

Gibt es No-Gos oder Dinge, die Du unbedingt sehen möchtest?
Ich bin ein Gegner des Botox-Zeitalters. Frauen sollten wieder lernen, in Würde zu altern. Catherine Deneuve ist eines der besten Beispiele. Sie ist mittlerweile über sechzig und sieht fantastisch aus. In ihrem Gesicht ist so viel Leben und gelebtes Leben.

Wofür hättest Du selbst einen Bambi verdient?
Für meinen Idealismus.

Und wofür hättest Du keinen verdient?
Für meine Rastlosigkeit, damit kann ich manche Menschen wirklich zur Weißglut bringen. Mein Hund findet das aber ganz toll.

Gäbe es einen Menschen, dem Du gern einen Bambi verleihen würdest?
Ich ziehe meinen Hut vor allen Menschen, die sich sozial engagieren.

www.fridaweyer.com

Interview > Julia Christian

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Dabei hatte der Mann aus dem norditalienischen Piacenza etwas ganz anderes vor: Giorgio Armani studierte zunächst Medizin, brach sein Studium dann aber ab, arbeitete als Schaufensterdekorateur und Modeeinkäufer und brachte sich schließlich das Entwerfen selber bei. Neun Jahre arbeitete der Autodidakt bei Nino Cerrutti, bevor er 1975 zum ersten Mal unter eigenem Namen entwarf.

Und dass es der inzwischen 75-Jährige noch immer am  virtuosesten beherrscht, Zeitgeist mit zeitloser Eleganz zu verbinden, beweist er mit seiner aktuellen Winter-Kollektion: Er präsentierte eine Reanimation der Power-Frau. Zu Tina Turner und Grace Jones schickte er Models mit Lackleder-Baretts, kurzen Handschuhen und breiten Gürteln über den Catwalk. Kombiniert zu tiefschwarzen Samtcapes und den armani-typisch funkelnd weichen Silhouetten. Und dazu das, was er seit Jahrzehnten am besten kann: opulente, mit Juwelen besetzte Abendroben oder schulterfreie Cocktailkleider aus Samt mit inszeniertem Dekolleté und drapiertem Seideneinsatz. Congratulazioni!

Text > Julia Christian
Fotos > AP

Was Yves Saint Laurent in Frankreich gelang, schuf Jil Sander in Deutschland: Sie veränderte alles und kehrte doch nichts um. Die Deutsche etablierte für die Frau den Anzug und spielte dabei so virtuos mit Stoff und Proportion, dass die Weiblichkeit nicht anmutiger hätte sein können. Nicht klassisch im Sinne von Kurven, vielmehr feminin im Sinne souveräner, starker Frauen, die fließend puristische Hüllen benötigen, um sowohl im Alltag als auch im Beruf zu bestehen.

Dieser textile Feminismus mag aus heutiger Sicht überflüssig erscheinen, doch als Jil Sander 1967 – damals noch Moderedakteurin bei “Petra” – im Hamburger Stadtteil Pöseldorf ihre erste Boutique eröffnete, in der sie auch eigene Entwürfe verkaufte, steckte die Mode noch immer im Vielviel-Dilemma der Wirtschaftswunderjahre fest.

Anfang der Siebziger begann sie damit, Damenkleidung aus luxuriösen Herrenstoffen zu fertigen, entwickelte neue Schnitte und Materialien, reduzierte alles Überflüssige und zeigte 1973 ihre erste vollständige Kollektion auf dem Mailänder Laufste: Asketisch strenge Anzüge und Mäntel, puristische Kaschmirentwürfe und monochrome Seidenkleider, die das gestalterische Fundament für den Weltruhm der Deutschen Modedesignerin bildeten.

Ihre Kollektionen kehrten dem scheiderischen Exzess der Achtziger den Rücken und machten Understatement attraktiv. Als sich ihr androgynes Design durchsetzte und ihre Kollektionen in den Neunzigern heißer gehandelt wurden, als Giorgio Armanis („Jil Sander is hot Armani not“), hatte sie als Nachfolgerin von Karl Lagerfeld eine Gastprofessur an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und wurde 1997 mit einem BAMBI ausgezeichnet. 

Doch dann folgte, was für jeden Modekenner bis heute ein Desaster ist: Die Hamburgerin holte sich einen Partner ins Boot, verkaufte 75% der Aktien an die italienische Prada-Gruppe und aufgrund unüberbrückbarer Differenzen mit Prada-Chef Patrizio Bertelli stieg sie 1999 aus ihrem eigenen Unternehmen aus. 2003 kehrte sie noch einmal als Verantwortliche für das Design der Marke zurück, um sich im darauffolgenden Jahr endgültig zurückzuziehen.

Seit diesem Jahr designt Jil Sander wieder. Für die japanische Marke “Uniqlo” und es bleibt zu hoffen, dass die krisenerprobte Visionärin auch bald wieder in Europa den gestalterischen Raum bekommt, den sie sich selbst erkämpft und seit jeher verdient hat.

Text > Julia Christian
Fotos > AP

Auch wenn sich viele Designer konsequent alle Mühe gaben, den Overknee-Stiefel in dieser Saison zum neuen It-Schuh zu erklären, wirklich über den Weg traut man diesem Trend nicht. Prada zeigte die Gummistiefelvariante, Gucci die laszive in Leder. Aber irgendetwas stimmt mit diesem überlangen Schuh nicht. Zum Beispiel sind wir uns nicht sicher, ob Overknees tatsächlich optisch die Beine verlängern. Wir sprechen nicht von 1,20 Meter langen, dünnen Modelbeinchen, welche mit und ohne Overknees einfach lang sind. Wir können auch nicht wirklich sagen, ob sie stilvoll sind, was wiederum auf ihre Vergangenheit zurückzuführen ist: Jane Fonda als Superheldin Barbarella, Julia Roberts in “Pretty Woman“ oder Richard Avedons Lieblingsmotiv Veruschka – unsere Assoziation zu den Overknees ist und bleibt Sex.
Auch fast dreißig Jahre nach der ersten Trendwelle. Um ganz ehrlich zu sein, dominanter Sex.

An sich kein Problem – kommt eben auf den Anlass an. Nur alltagstauglich sind sie daher ganz und gar nicht. Wer will schon nur daran denken? Und auch wenn sie angeblich von der Röhrenjeans, bis hin zum schicken kurzen Abendkleid immer passen – wir glauben`s nicht. Möglicherweise liegt es einfach daran, dass in diesen Schuhen noch niemand offiziell den perfekten Auftritt hingelegt hat: Rihanna, Victoria Beckham, Madonna, Fergie – der Anblick war stets ein Grauen, das Outfit nie perfekt. Der nächste Anlass um das Gegenteil zu beweisen, kommt bestimmt. Ganz sicher sogar: Potsdam, 26. November 2009.

Text > Hildegard Reh
Illustrationen > Kathrin Schäfer

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Interview > Stefanie Staiger & Julia Christian

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Frauen kleiden sich wieder wie Buben. Mal wieder. Wundern tut`s keinen. Zwar kommen unsere Männer aus keinem Krieg und wir feiern auch kein goldenes Zeitalter, dafür haben wir eine Wirtschaftskrise an der Backe und das verlangt Stärke. Ganz klar. Also verändert sich das weibliche Erscheinungsbild erneut auf markante Weise. Garçonne, Garçonne – danach steht den Frauen der Sinn. Von der Hippie-Locke zum Bubikopf, vom Mini zum Sakko, von High Heels zum Gucci Slipper. Von Wolford zu Burlington und zurück. Denn weiblich ist es trotzdem, irgendwie.

Die runde Brille ist sexy, das zugeknöpfte Hemd vielleicht erotischer, als der tiefe V-Ausschnitt. Und überhaupt suchen wir die wechselseitige Freundschaft der Geschlechter. Gerne leihen wir uns die Jeans vom Freund, plus Unterhemd, plus Hemd und gerne auch seinen Blazer. Gleichzeitig darf er gerne tailliert tragen. Skinny lautet das Stichwort. Und Spaß an Mode ist gewünscht. Kleine Hüte, bunte Socken, Fliegen, Hosenträger. Nur zu, die Herren! Es ist ein Spiel: Maskuline Elemente und feminin treffen aufeinander. Hüte, Hemden, Westen. Yves Saint Laurent war es, der den Look auf den Laufsteg brachte, der uns noch heute inspiriert (gesehen bei Hèrmes und Jean Paul Gaultier)

Neben klassisch geschnittenen Anzughosen versehen mit Bügelfalten sind es vor allem Jacken, die Gleichberechtigung symbolisieren: Motorradjacken (gesehen z.B. bei Alexander Wang und Yves Saint Laurent), Bomberjacken, Uniformjacken, maskuline Blazer, Schulterpolster, lange Ledermäntel – alles Oberbekleidungsstücke, die Stärke symbolisieren. Männlichkeit.

Dafür spaziert Herr Marc Jacobs im karierten Rock umher und in London gehören dezent geschminkte Männer zum Stadtbild. Krise hin oder her, Geschlechterkampf  – gähn. Das Leben ist ein Spiel und spätestens auf der Bambi Verleihung 2009, lassen wir uns ein berauschendes Fest nicht nehmen.

Text > Hildegard Reh
Illustrationen > Kathrin Schäfer

Konventionen sind ihr verhasst. Vivienne Westwood ging schon immer ihren eigenen Weg. Sie setzte gänzlich neue Maßstäbe in der Modewelt. Ihre Modeschauen sind gleichermaßen provokativ wie genial. Zusammen mit ihrem damaligen Mann Malcolm McLaren, der übrigens Manager der Sex Pistols war, kreierte sie in der 70er Jahren den Punk-Look. Sie schneiderte Sid Vicious & Co. die Klamotten auf dem Leib und der Look sollte die Straßen dieser Welt erobern. Ihre Mode-Läden, die sie zu dieser Zeit betrieb, ändernden schneller ihre Namen, als andere ihre Designer ihre Schnitte: „Let it rock at Paradise Garage“, „Too Fast To Live, Too Young To Die“ oder schlicht „Sex“. Immer war sie die Unangepasste, die nicht in Schubladen zu packen war. In den Folgejahren trennte sie sich nicht nur von Malcolm McLaren, sondern auch von dem Punk-Look. In ihren Kollektionen bediente sich die Designern beim Piraten-Schema, dem Rokkoko-Stil, beim Country-Look und, und, und. Unermüdlich sucht sie nach Wegen, Menschen durch ihre Mode zu Individuen zu machen. Mittlerweile zählt  Vivienne Westwood zu den einflussreichsten und meist kopierten Modeschöpfern unserer Zeit. Von Jean Paul Glautier über Versace, kaum ein Designer, der nicht von Kreativität der Dame mit feuerroten Haar beeinflusst worden wäre. Doch auf ihren Erfolg hat sich die „Queen of Punk“ nie ausgeruht und im Herzen ist die heute 68-Jährige Rebellin geblieben. Als sie von  Queen Elisabeth für ihre Verdienste um die britische Mode mit dem Orden des Empires geadelt wurde, schockte sie die Fotografen, weil sie keine Unterwäsche trug und dies auch gerne demonstrierte. Ob sie 1996, als ihr in Leipzig der BAMBI verliehen wurde, ein Höschen trug, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass Vivienne Westwoods Kreativität noch lange nicht erschöpft ist und sie auch weiterhin mit ihren Kollektion die Modewelt in Atem halten wird…

Bildcredit > AP
Autor > Constantin Riepe