Wer sich aufmacht, um Leckereien wie das Curry vom Waliser Lamm mit Korianderreis oder Ochsenbackenravioli mit karamellisiertem Spitzkohl zu entdecken, sollte schwindelfrei sein. Denn der Fahrstuhl katapulltiert die Gäste in den 16. Stock des von außen unscheinbaren Hochhauses. Oben angekommen wird der Besucher mit einem faszinierenden Blick über die Hauptstadt belohnt, während er an den stillvoll eindeckten Tischen platz nimmt.

Nach dem Gaumenschmaus laden internationale DJ-Größen in die Lounge, die sich ein Stockwerk über dem Restaurant befindet ein, die angefutterten Kalorien einfach wegzutanzen. Wer es ruhiger mag, hat auch hier die Gelegenheit, im unaufdringlich durchdesigntem Ambiente bei einem Cocktail zu entspannen.

Und sollte man sich jemals an dem Panorama, das sich jenseits der Fensterscheiben erstreckt, satt gesehen haben, so kann man sich von den Projektion der Visual-Künstler der PFADFINDEREI verzaubern lassen.

info > s o l a r

Stresemannstraße 76
10963 Berlin

Mo – Do 12:00 – 02:00
Fr 12:00 – 04:00
Sa 18:00 – 04:00
So 18:00 – 02:00

www.solarberlin.com

Was klingt wie überstrapazierte Eventgastronomie, findet im Berliner „Kimchi Princess“ zu Stil, Klasse und der unvermeidbaren Kreuzberg-Hipness: Ein traditionelles, koreanisches Barbecue, zubereitet auf einem Steingrill am Tisch.

Das Grillen von Fisch oder Fleisch gehört zur klassischen Küche aus Korea – hier findet man sogar häufig in den Tisch eingelassene Feuerstellen – und im Kimchi Princess werden neben dem traditionellen, namensgebenden scharfen Kohlsalat, allerlei fernöstliche Beilagen und Reis zum Barbecue serviert.

So köchelt hauchdünn geschnittenes Rindfleisch, Pulpo und Gemüse in einer süßscharfen Soße, während man zur Einstimmung Anjus zu Süßkartoffel-Schnaps verzehrt: Koreanische Kleinigkeiten, bei denen die Auswahl von gedämpften Teigtaschen mit Schwein und Rindfleisch, über Crépes, mit Kimchi und Frühlingszwiebeln gefüllt, bis zu gebackenem Schweinfleisch mit Ananassoße reicht.

Während in Los Angeles oder Hong Kong koreanische Restaurants längst den Asia-Hype ums Sushi verdrängen, blieb die Küche bei uns bisher unterrepräsentiert. Die drei Berliner Young Mi Park, Hyun Wanner und Jan Vogel entschlossen sich, das Experiment zu wagen und eröffneten im Juli diesen Jahres unweit des Görlitzer Bahnhofs einen Glaskubus, der industrielles Design mit traditioneller Esskultur eint.

Puristische, dunkle Holztische, container-artige Wandverkleidungen und eine in rotes Licht getauchte Atmosphäre vermitteln Modernität, das gemeinsame Sitzen um einen brutzelnden, duftenden Grill, ursprüngliches Miteinander. Das beste aus beiden Welten.

Kimchi Princess
Skalizer Strasse 23 / Ecke Manteuffelstraße
10999 Berlin
Tel.: 030 / 488 12 460
www.kimchiprincess.com

Text > Julia Christian
Fotos > Gonzalo Baró

Britta sagte letztens zu mir, sie könne “Dinner” nicht mehr hören. Amerikanisierung in Berlin. Die Amerikaner nehmen uns die Jobs bei Kunstmagazinen weg und die Mädchen. Und sie verbreiten Dinner-Stimmung. Aber wir lieben sie trotzdem.
I love N.Y., aber Berlin liebt dich.

Es hat gerade ein 24 Stunden Sandwich-Deli in der Rosenthaler Straße eröffnet. In einer ehemaligen Buchhandlung in der Brunnenstraße blitzte mich heute eine Edelstahlküche an. In der Torstraße warten in einer Reihe das Zoe, Toca Rouge, Tartan, das Bandol auf. Und das Themroc. Wo pro Abend nur ein Menu gekocht wird, französisch deftig und duftend. Hinter beschlagenem Fensterglas. So beschlagen, dass manchmal französische Tränen über die Wange der Scheibe laufen. Man wirft ihm Hipsterness vor, also Weltuntergang, aber sehr warm und wohlschmeckend. Das Themroc hat sogar ein eigenes Plakat mit Graphiken, die von Lodown-Graphikern stammen könnten, welches man für 20 Euro kaufen kann.
Nicht dass es neu wäre Essen zu gehen, anstatt zu kochen. Aber amerikanische Verhältnisse hatte (und hat) Berlin bisher trotzdem noch nicht, nur eine Annäherung an dichte Möglichkeiten.

Britta und ich gehen gerne in unseren speziellen Grill Royal am Rosenthaler Platz, wo man immer entzückend zuvorkommend bedient wird, und alle Fäden zusammenlaufen. Das Hähnchen kann man nach etwa drei mal nicht mehr essen. Auch nach längerer Abstinenz nicht. Aber der Salat ist so neutral, dass er immer geht und wesentlich billiger als ein Kunstmagazin.

Lena und ich gehen gerne zu dúdú gegenüber in der alten Seifenfabrik, süchtig nach Fischbowl, wo so dicke, saftige Fischfleischstücke drin sind, dass einem Sushi vorkommt wie Pommes mit Mayo.
Mit erwachsenen Menschen bin ich öfters ins Kirk Royal am Paul-Lincke-Ufer gegangen, deren Standardkarte aus Steak Frites, Boullaibaise und Austern besteht. Außerdem arbeitet dort der arroganteste Kellner der Stadt – nicht gerechtfertigt.
Anni erzählt mir schon seit Wochen vom Kellner mit dem extravaganten Gesicht aus dem Café Savigny. Den habe ich allerdings noch nicht gesehen.

Die Kellner im Café Einstein sind eher unauffällig und sehen aus wie frisch gewaschen, das Stammhaus, aber der unbedingte Ort für Frühstück bei Regen. Das einzige echte Kaffeehaus in Berlin. Messing, Marmor, schöne Kuchen, der Kaffe nur unwesentlich günstiger als im Adlon – aber gerechtfertigt.

Im Borchardt war ich mit meinem Bruder und Sönke, der die Wände sehr nackt fand. Dort beginnen Karrieren (Sönke wird sicherlich mal das Land regieren. CDU übrigens), und manchmal enden sie auch schon beim Vorstellungsgespräch (ich traf dort einen Galeristen, der aus New York nach dem Crash nach Berlin kommen musste, und es aber nur weiter crashte, was ich zum Borchardt-Zeitpunkt noch nicht ahnte).

Im Schusterjungen in der Danziger Straße, wo mich Christoph nach einem Ausstellungbesuch deutscher Romantiker hinführte, geht es überhaupt nicht um Karrieren, höchstens darum, an einem Abend den einarmigen Banditen zu besiegen, aber man kann dort auch wirklich kein Dinner einnehmen, sondern Abendessen, Fleischhunger stillen. Gulasch, Rinderbraten, Klöße und  Rotkraut – Zutaten, die schon vor 1989 eine konstante Speisekarte ermöglichten. Bis auf die Cocktailkirsche vom Toast Hawaii. Die deutsch-amerikanische Freundschaft bringt Berlin zum Blühen. Wirklich.

Text > Julia Zange
Fotos > Julia Zange | shot with Nokia Nseries, processed with Poladroid

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In Berlin gibt es Läden, da geht es höchst sozialistisch zu. Und die Meisten haben von dem Prinzip „Weinerei“ sicherlich schon gehört. Je geheimer das Konzept, je schneller macht es in Berlin die Runde und inzwischen kopiert man die Idee selbst im Westen, wo Kapital eigentlich reichlich vorhanden ist.

Doch in den Weinereien geht es eben nicht ums Geld, bzw. ums Nicht-Geld. Nur sprechen alle darüber. Eigentlich geht es um die Idee, dass Menschen zusammen Wein trinken, essen, sich austauschen, sprechen, reden, streiten und am Ende des Abends zahlen, was der Abend ihnen wert war. Keine Karte, keine Preise, keine Rechnung. Nur die verbrachten Stunden als Wertmaßstab. Das überfordert manchen.

Philipp Gross und sein Kompagnon Jürgen Stumpf eröffneten Ende der Neunziger gemeinsam ein Weingeschäft in der Veteranenstraße und aus der Tatsache, dass immer mehr Freunde vorbeikamen, man gemeinsam trank und jeder irgendetwas beisteuerte, entstand schließlich die Notwendigkeit, in einen größeren Laden umzuziehen. So wurde das Prinzip „Weinerei“ geboren – unbeabsichtigt und ohne Plan. Inzwischen gibt es neben dem Weinladen, drei weitere Weinereien, alle mit unterschiedlichem Schwerpunkt – Restaurant, Bar, Café. Doch überall herrscht das gleiche Prinzip: Es gibt jeden Abend eine neu zusammengestellte Auswahl von Rot- und Weißweinen, man nimmt sich ein Glas, schenkt sich selbst an der Bar ein, entdeckt, wechselt, trinkt.

Gleiches gilt beim Essen: In der Frarosa-Weinerei stellt man sich Abends aus der Karte ein 4-Gänge-Menü zusammen, lässt sich von der experimentellen Nouvelle Cuisine überraschen und den Preis ersinnt man satt und glücklich selbst. 
Und dass sich das Konzept seit über zehn Jahren trägt, ist wohl weniger dem Bezahlsystem zu verdanken, denn vielmehr dem Umstand, dass man zwischen den alten Möbeln, dem Kerzenlicht und den guten Wein auf der Bar noch immer glaubt, bei Freunden eingeladen zu sein.

Text > Julia Christian
Foto > Gonzalo Baró

Die Weinereien findet man in Berlin, irgendwo rund um den Zionskirchplatz. Und wer nicht, ist selber schuld.

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Vegetarier sollten sich vom Namen dieses noch relativ jungen Restaurants nicht abschrecken lassen. Denn die Fleischerei hat weitaus mehr zu bieten als nur Wurst und Fleisch. Zwar hängen an der Wand noch die alten Haken, von denen einst der Schinken baumelte, und die weißen Fließen zeugen noch von der ursprünglichen Nutzung der Räume in der Schönhauser Allee. Inzwischen hat sich die ehemalige Metzgerei aber zu einem stilvollen Szene-Lokal gewandelt.Die Betreiber der Fleischerei, Martin Hötzl und Daniel Bertzen, sind alte Hasen im Gastro-Geschäft. Auch der Rodeo-Club in der Auguststrasse wird von den beiden erfolgreich geführt. Neu im Team der Fleischerei ist der Chefkoch Robert Bettendorf, bekannt aus der TV-Serie “Mein Restaurant”. Er verwöhnt die Gäste mit Köstlichkeiten wie Rinderfilet-Tartar mit frittierten Kartoffelkugeln, karamellisierten Garnelen in Blumenkohlsuppe oder feinstem Steinpilz-Risotto.

Besonders die Desserts sind eine Sünde wert: Die Zitronengras Crème Brulée zergeht auf der Zunge und die Mousse au Chocolat mit Cointreau-Früchten ist ein Gedicht. Preislich liegt die Fleischerei in der mittleren Klasse. Vorspeisen ab 7 Euro, Hauptgerichte ab 12 Euro, Desserts um 5 Euro. Lobend zu erwähnen ist auch das sehr freundliche Personal und die ausgesuchte Getränkegarte, die man übrigens auch ohne zu essen an der stylishen Bar ausprobieren kann. Fazit: Ein mehr als gelungener Neuzugang der Berliner Gastro-Szene mit leckeren Gerichten und angenehmem Publikum.

Fleischerei, Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin
Tel.: 030/ 50 18 21 17 reservierung@fleischerei-berlin.com
Öffnungszeiten Mo-Fr 11.30 – 24 Uhr, Sa 19-24 Uhr
Bar: Mo-Sa 19 Uhr bis Open End
www.fleischerei-berlin.com

Bilder > Gonzalo Baró

Autor > Stefanie Staiger

Das Juwel unweit der hippen Kastanienallee vereint nahezu alles Begehrenswerte in einem Raum: Hervorragende italienische Küche wie beispielsweise hausgemachte Pasta mit Wildschweinragout, Fenchelsalsiccia oder frischen Trüffeln, Salate mit gebratenem Lammfilet oder Spanferkelfilet und Artischocken, Lachscarpaccio oder das beste Panna Cotta der Stadt.

Dazu beheimatet das kleine Restaurant Kunst und Installationen an den Wänden und im Raum, einen angeschlossenen Feinkostladen in dem sich fast alle Köstlichkeiten kaufen lassen, im Sommer einen Eisladen und das Wichtigste: eine Atmosphäre, die irgendwo zwischen heimischen Esszimmer und urbanem Großstadtgefühl liegt. Denn die eine lange, dunkle Holztafel mitten im Raum verspricht: Setz Dich, iss und sei laut und genieße gemeinsam mit Freunden und Fremden die Leichtigkeit der italienischen Lebenskunst.

PAPPA e CICCIA
Schwedter Str. 18
10119 Berlin

www.pappaeciccia.de

Tel.: 030 / 6162 0801

Text > Julia Christian
Fotos > Gonzalo Baró

Du möchtest schlafen und Dich verwöhnen lassen wie die Stars? Verrate uns deinen Lieblingsplatz und reise anlässlich der BAMBI Verleihung nach Berlin und Potsdam. Nähere Informationen gibt’s hier.

Das Bandol Sur Mer ist ein typisches Berlin-Phänomen. Weder in München, Frankfurt noch in Hamburg wäre denkbar, was in Berlin zu dem Restaurant schlechthin avancierte. Undenkbar nicht wegen der Speisekarte. Denn die Fischsuppe mit würzigen Doradenstücken und Wildgarnelen, die Schulter vom Müritz-Lamm mit frischen Pfifferlingen und kross gebratener Polentastange, Muscheln serviert in einer Etagere oder Foie Gras du Canard – Gänseleberpastete mit gerösteten Brioches – wird außerhauptstädtisch sicherlich ebenso gern verspeist.

Vielmehr ist des der kleine Laden selbst, der sich abhebt vom Statussymbol-Prunk anderer Restaurants. Einerseits die Transformation des Ortes vom ehemaligen Dönerimbiss in einen It-Place, dessen Auftrag nur kurz zu verweilen, noch immer in dem engen Raum, auf den harten Sitzen und zwischen der lauten Musikvideo-Atmosphäre hängt.

Dann das spartanisches Interior des französischen Restaurants: Nur 13 Plätze, die Speisekarte angeschlagen an Schiefertafeln rundherum, eine offene Küche und ein durchsichtiger Weinkühlschrank, der bis unters Waschbecken auf der Toilette reicht. Dazu die Lage des Bandol Sur Mer: Weder in Hochkultur- noch in Hipsternähe, findet man das französische Restaurant mitten auf der Torstraße: Laut, befahren und keine adrette Gegend, um einen Abendspaziergang dorthin zu unternehmen.

Was es ist, das die Berliner und auch Brad Pitt – der tauchte im letzten Jahr plötzlich dort auf und bestellte Entrecote und Rotwein – so lieben? Es ist das Gefühl, einen kleines Bistro zu betreten, in dem Menschen essen und lachen, statt dinieren und hübsch auszusehen, in dem man Gerichte wegen des Geschmacks und nicht ihrer Kalorien-Gesundheits-Balance bestellt und ein Ort, der bis zum Rand mit Lebendigkeit gefüllt ist. Eben nicht die Idee von Paris, sondern wie Paris.

Bandol sur Mer
Torstraße 167
10115 Berlin
Tel.: 030 / 67 3020 51

Öffnungszeiten: täglich ab 18 Uhr

Text > Julia Christian
Fotos > Gonzalo Baró