In Berlin gibt es Läden, da geht es höchst sozialistisch zu. Und die Meisten haben von dem Prinzip „Weinerei“ sicherlich schon gehört. Je geheimer das Konzept, je schneller macht es in Berlin die Runde und inzwischen kopiert man die Idee selbst im Westen, wo Kapital eigentlich reichlich vorhanden ist.

Doch in den Weinereien geht es eben nicht ums Geld, bzw. ums Nicht-Geld. Nur sprechen alle darüber. Eigentlich geht es um die Idee, dass Menschen zusammen Wein trinken, essen, sich austauschen, sprechen, reden, streiten und am Ende des Abends zahlen, was der Abend ihnen wert war. Keine Karte, keine Preise, keine Rechnung. Nur die verbrachten Stunden als Wertmaßstab. Das überfordert manchen.

Philipp Gross und sein Kompagnon Jürgen Stumpf eröffneten Ende der Neunziger gemeinsam ein Weingeschäft in der Veteranenstraße und aus der Tatsache, dass immer mehr Freunde vorbeikamen, man gemeinsam trank und jeder irgendetwas beisteuerte, entstand schließlich die Notwendigkeit, in einen größeren Laden umzuziehen. So wurde das Prinzip „Weinerei“ geboren – unbeabsichtigt und ohne Plan. Inzwischen gibt es neben dem Weinladen, drei weitere Weinereien, alle mit unterschiedlichem Schwerpunkt – Restaurant, Bar, Café. Doch überall herrscht das gleiche Prinzip: Es gibt jeden Abend eine neu zusammengestellte Auswahl von Rot- und Weißweinen, man nimmt sich ein Glas, schenkt sich selbst an der Bar ein, entdeckt, wechselt, trinkt.

Gleiches gilt beim Essen: In der Frarosa-Weinerei stellt man sich Abends aus der Karte ein 4-Gänge-Menü zusammen, lässt sich von der experimentellen Nouvelle Cuisine überraschen und den Preis ersinnt man satt und glücklich selbst. 
Und dass sich das Konzept seit über zehn Jahren trägt, ist wohl weniger dem Bezahlsystem zu verdanken, denn vielmehr dem Umstand, dass man zwischen den alten Möbeln, dem Kerzenlicht und den guten Wein auf der Bar noch immer glaubt, bei Freunden eingeladen zu sein.

Text > Julia Christian
Foto > Gonzalo Baró

Die Weinereien findet man in Berlin, irgendwo rund um den Zionskirchplatz. Und wer nicht, ist selber schuld.

Das Bandol Sur Mer ist ein typisches Berlin-Phänomen. Weder in München, Frankfurt noch in Hamburg wäre denkbar, was in Berlin zu dem Restaurant schlechthin avancierte. Undenkbar nicht wegen der Speisekarte. Denn die Fischsuppe mit würzigen Doradenstücken und Wildgarnelen, die Schulter vom Müritz-Lamm mit frischen Pfifferlingen und kross gebratener Polentastange, Muscheln serviert in einer Etagere oder Foie Gras du Canard – Gänseleberpastete mit gerösteten Brioches – wird außerhauptstädtisch sicherlich ebenso gern verspeist.

Vielmehr ist des der kleine Laden selbst, der sich abhebt vom Statussymbol-Prunk anderer Restaurants. Einerseits die Transformation des Ortes vom ehemaligen Dönerimbiss in einen It-Place, dessen Auftrag nur kurz zu verweilen, noch immer in dem engen Raum, auf den harten Sitzen und zwischen der lauten Musikvideo-Atmosphäre hängt.

Dann das spartanisches Interior des französischen Restaurants: Nur 13 Plätze, die Speisekarte angeschlagen an Schiefertafeln rundherum, eine offene Küche und ein durchsichtiger Weinkühlschrank, der bis unters Waschbecken auf der Toilette reicht. Dazu die Lage des Bandol Sur Mer: Weder in Hochkultur- noch in Hipsternähe, findet man das französische Restaurant mitten auf der Torstraße: Laut, befahren und keine adrette Gegend, um einen Abendspaziergang dorthin zu unternehmen.

Was es ist, das die Berliner und auch Brad Pitt – der tauchte im letzten Jahr plötzlich dort auf und bestellte Entrecote und Rotwein – so lieben? Es ist das Gefühl, einen kleines Bistro zu betreten, in dem Menschen essen und lachen, statt dinieren und hübsch auszusehen, in dem man Gerichte wegen des Geschmacks und nicht ihrer Kalorien-Gesundheits-Balance bestellt und ein Ort, der bis zum Rand mit Lebendigkeit gefüllt ist. Eben nicht die Idee von Paris, sondern wie Paris.

Bandol sur Mer
Torstraße 167
10115 Berlin
Tel.: 030 / 67 3020 51

Öffnungszeiten: täglich ab 18 Uhr

Text > Julia Christian
Fotos > Gonzalo Baró